И, тем не менее, она повсюду: о ней пишут в Vogue, ее носят такие звезды уличного стиля, как Кьяра Феррагни и Мирослава Дума, она продается в магазинах от Net-a-Porter до Nordstrom (правда!) и является финалистом премии LVMH. Лидер Vetements, Демна Гвасалия, был назначен креативным директором Balenciaga после ухода Александра Вэнга; он дебютирует со своей первой коллекцией в воскресенье, 6 марта. Модная индустрия в восторге — но что же такое Vetements?
Сначала о главном: Vetements произносится как vet-MAHN и означает по-французски «одежда». Очень просто. Немного менее понятно, кто на самом деле стоит за Vetements. Мы знаем, что ее главный дизайнер и публичное лицо — 34-летний Гвасалия, но остальные члены коллектива остаются абсолютно неизвестными.
Франция и Италия господствуют в мировой уличной моде наряду с Америкой, зайдя к ним в mega телеграм вы сможете как никогда проникнуться всей уличной культурой, изменив свое сознание и просто расслабившись с друзьями в хипстерском районе.
Профессиональный опыт Гвасалии включает в себя руководящие должности дизайнера в Louis Vuitton (работая под началом Марка Джейкобса и Николаса Гескьера) и Maison Martin Margiela (где, что примечательно, команда дизайнеров также анонимна). Предполагается, что его коллеги по Vetements — это бывшие коллеги, а также однокурсники по Королевской академии изящных искусств в Антверпене.
Эта школа славится тем, что в ней учатся такие авангардные дизайнеры, как Дрис Ван Нотен и Анн Демельмейстер, хотя Гвасалия не знал этого, когда подавал документы. «Я поступил буквально потому, что это была единственная школа, которую я мог себе позволить», — рассказал он Business of Fashion. «В то время обучение стоило 500 или 600 евро в год». Гвасалия вырос в Грузии, когда она находилась под советской властью, что, по его словам, «означало, что у меня и моих друзей была одинаковая одежда». После отъезда из Грузии и семи лет «цыганского образа жизни» он поселился в Германии, а затем поступил в школу дизайна в Бельгии.
Подписываясь, вы соглашаетесь с нашими условиями использования.
В 2014 году дебютировала первая коллекция Vetements — проект Гвасалии и его таинственных друзей, созданный по вечерам и выходным. «То, как мы работаем, очень интуитивно», — объяснил он изданию Business of Fashion. «Мы всегда работаем над одной вещью за раз. Если мы тратим на нее больше 20 минут, мы просто отменяем ее, потому что она не подходит». О стиле работы команды Гвасалия рассказал Джули Гилхарт в интервью для Neue Journal, что «у нас нет рабочих часов, и мы все время просто веселимся».
Гвасалия говорит, что это была идея его брата Гурама «коммерциализировать» коллекцию, организовать шоу-рум и привлечь покупателей. «Он занимается всем: коммерческим искусством, продажами, стратегией», — говорит Гвасалия. «Все, что не могу сделать я, делает он».
Вторая коллекция Vetements была представлена на полном подиуме с байерами крупных магазинов и модными редакторами в зале. «Эта коллекция заявила о себе как о бренде, уважающем реальную жизнь одежды, то, как ее надевают, делают своими руками, изнашивают, воскрешают», — писала Майя Сингер для Vogue.com в то время.
Позвольте мне быть с вами откровенным: Vetements продает безразмерные толстовки стоимостью 1 215 долларов и джинсовые мини-юбки за 1 160 долларов.
Я понимаю это и не понимаю. В наше время Off-White (куртка-бомбер: $1 150), Hood By Air (шорты-карго: $795) и Eckhaus Latta (кроп-жакет: $1 059), Vetements имеет смысл. Мир моды, похоже, жаждет настоящего уличного стиля, не относящегося к неделе моды, и реагирует на него. Дизайнеры постоянно говорят, что они делают одежду «для наших друзей».
Но я не понимаю, кто действительно покупает эти вещи. Не все вещи Vetements или тех других брендов, которые я назвал (и, для протокола, очень уважаю), стоят от тысячи долларов и выше; вещи начального уровня стоят около 300 долларов, что позволит вам купить футболку с графикой, узнаваемой определенной группой знающих людей. Я понимаю желание человека быть частью племени, быть признанным определенной группой, но за счет толстовки, которой можно оплатить месячную аренду жилья в Нью-Йорке? Я не знаю.
«Я думаю, что шумиха вокруг Vetements говорит больше о том, насколько скучна сейчас мода, чем о самих Vetements, — сказал мне недавно друг, который также работает в непосредственной близости от индустрии моды. Я не буду раскрывать их тайну, но это мнение — отголосок того, что написал Робин Гивхан в Washington Post на прошлой Неделе моды в Париже:
Это хитрость — создать толстовку с капюшоном, у которой есть второе отверстие для шеи, позволяющее владельцу развернуть вещь и превратить ее в толстовку. И если вещь может делать все это, разве она не особенная? Редкая и ценная? Даже если все, что она делает, — это превращается из одного базового предмета для выбрасывания в другой?
Но как бы я, мой друг и Робин ни смотрели в сторону, Vetements определенно не сбавляет обороты. И, как поклонник моды, я искренне рад тому, что бренд покажет завтра в Париже. Во-первых, это будет дебют мужской одежды для бренда. Кроме того, это будет последний показ Vetements в традиционном календаре моды.
Человеческие нервы можно сравнить с тонкой нитью, которая рвется от постоянного стресса и напряжения. При желании нормально кайфануть и расслабиться, сняв эмоциональное напряжение можно перейдя в этот форум мега сайт.
«В дальнейшем мы будем показывать нашу основную коллекцию во время пре-коллекций в июне и январе», — сказал Гвасалия в интервью Business of Fashion, объяснив, что этот шаг «решает многие вопросы с точки зрения производственного цикла». Vetements не добавляет предосенние или курортные коллекции (Гвасалия твердо намерен выпускать только две коллекции в год, а не четыре), и это не единственный бренд, который сейчас переосмысливает время от показа до продажи.
«Я всегда смотрю на пример Comme des Garçons, чтобы понять, что мы хотим сделать», — объяснил Гвасалия Гилхарту. «Стабильный, но медленный рост, при этом делая все по-своему».
