Романтические героини Эрдема часто выглядят так, словно сошли со страниц романа 19 века в своих красивых цветочных платьях Toile de Jouy и платьях в стиле ампир с пышными рукавами. Это уникальный образ, который лондонский дизайнер создавал на протяжении большей части двух десятилетий, погружаясь в художественные выставки и архивы моды, включая крупнейшую в мире коллекцию одежды в Британском музее декоративного искусства и дизайна the V &A. И это то, что не может быть дальше от пристрастия Gen Z к бюстгальтерам-топам и вырезам на бедрах, которое в недавнем сезоне распространилось на многие другие подиумы. Но, по мнению автора мононима, это не значит, что он застрял в прошлом. Скорее, только оглядываясь назад, мы можем надеяться понять настоящее.
Коллекция Эрдема «Весна 2023», показанная сегодня в Лондоне среди колонн Британского музея эпохи греческого возрождения, конечно же, относится к знаменательному периоду британской истории. Лондонская неделя моды совпадает с церемонией прощания с покойной королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве, которая, как ожидается, соберет до миллиона человек в столице Великобритании, включая сотни членов королевской семьи, глав государств и правительств, чтобы отдать дань уважения покойному монарху. о ее завтрашних похоронах. Все показы и презентации в понедельник были отменены, а некоторые бренды, такие как Burberry, решили перенести их на конец месяца. Но Эрдем и большинство его соотечественников, включая Дж.У. Андерсона, Симону Рошу, Кристофера Кейна, Харриса Рида, Чопову Ловену и Нэнси Доджаку, считают, что показ должен состояться в эти выходные как дань уважения монарху, который долгое время защищал британскую индустрию моды и удостоил растущие таланты премии королевы Елизаветы II за британский дизайн..
Жизнь и времена королевы часто были точкой отсчета для Эрдема; его коллекция Resort 2023 вдохновлена ее многолетним флористом Констанс Спри, которая готовилась к ее коронации в 1953 году. “Это очень печальное время в Лондоне — ее Величество королева была источником вдохновения, и я чрезвычайно восхищаюсь ее чувством долга и служением”, — говорит Эрдем. “Лучший способ для индустрии поддержать британских дизайнеров — это посещать показы, снимать коллекции и покупать коллекции. Это сложное время, но оно также принесло Лондону настоящее чувство солидарности”.
Посвящая коллекцию памяти королевы, Эрдем начал свои заметки о выставке с эпиграфа “Горе — это цена, которую мы платим за любовь” — знаменитых слов соболезнования королевы после терактов 11 сентября. В этом сезоне он заглянул еще дальше в историю в поисках ориентиров, отправив множество черных корсетных платьев faille с вышивкой, сохранившейся с 18-го века, и гравюрами старых мастеров. Многие образы были украшены черной лентой, черными сетчатыми вуалями или рваными деталями, напоминающими об историческом траурном платье, в то время как завершающий образ — корсетное платье белого цвета с пышной юбкой и удлиненным шлейфом, а юбка покрыта черной сеткой от кутюр и тюлем с цветочной вышивкой — выглядел как негатив фотографии коронации королевы. платье.
В более широком смысле, Эрдем был вдохновлен в этом сезоне процессом реставрации произведений искусства, в частности, он стал свидетелем возрождения вышитого платья 18-го века со сложной тюлевой подкладкой и оживления поврежденной картины маслом 15-го века, основанной на гравюре 17-го века. “Моя студийная команда и я провели много времени за кулисами с консерваторами и реставрационными командами в Британском музее, Национальной галерее, Tate Britain и V & A”, — вспоминает он. “Я думал о страсти криминалиста, необходимой для того, чтобы посвятить свою жизнь возвращению произведения искусства к жизни, о том, как некоторые реставраторы могут работать над произведением до двадцати лет. Речь идет об одержимости и самоотверженности, о том, как границы между восстановлением и заселением могут стать размытыми”.
Эти последние слова — одержимость и самоотверженность — звучат не так уж и непохоже на собственный творческий процесс Эрдема, который является интеллектуальным, тщательно исследованным, нарастающим и всегда стремящимся к большему пониманию. Дизайнер, выросший в Монреале, чьи родители — британцы и турки, выступал за разнообразие и инклюзивность задолго до того, как эти слова стали модными в индустрии. Он был первым дизайнером, который сотрудничал со стилистом Иб Камарой — еще до Вирджила Аблоха – и теперь работает с Габриэллой Карефа-Джонсон.
Erdem создает силуэты — с длинной юбкой и рукавами и высоким вырезом — которые нравятся скромным покупателям одежды на Ближнем Востоке, хотя это и не является их исключительным намерением. Среди фанатов — Николь Кидман, Мишель Докери, Алекса Чанг и Кэтрин, принцесса Уэльская, а также многие женщины по всему миру, которые не хотят обнажать все это. “Мода всегда должна быть инклюзивной”, — говорит Эрдем. “Зачем создавать что-то, что могут носить только определенные типы телосложения? Когда что-то хорошо спроектировано, оно должно подходить всем”. В прошлом году Эрдем принял решение выставить свою полную коллекцию в размерах от 6 до 22 фунтов стерлингов.
“В конечном счете мода всегда была зеркалом того, что происходит в мире”, — утверждает Эрдем. Никогда это не было так ясно, как в его коллекции «Осень 2022», посвященной новаторским художникам Веймара, которая была показана в Лондоне 21 февраля, за три дня до вторжения России в Украину. В сезон моды, когда ленты Instagram превратились в сюрреалистическое сопоставление женщин и детей, спасающихся от ракет, запускаемых в Киеве, и модного бизнеса, как обычно, в других европейских столицах, показ Эрдема был первым — и одним из немногих — который серьезно затронул экзистенциальную угрозу авторитаризма. Отказавшись от своих фирменных цветочных решений, Эрдем продемонстрировал почти полностью монохромную линейку, включающую бюстье в стиле Салли Боулз поверх платьев миди и кружевное платье в паре с черными перчатками до локтя с шипами и боа с блестками.
“Я видел невероятно мощную выставку в Барбакане под названием ”В ночи» в 2019 году, которая документировала культуру кабаре и революционное искусство, вышедшее из тени надвигающейся войны», — объясняет Эрдем о своем вдохновении осенью 2022 года. “Было так много параллелей между нынешней ситуацией и прошлым. В конечном счете, мне показалось захватывающим, что перед лицом угнетения выдающиеся женщины-художники, такие как Жанна Маммен, мадам д’Ора, Эльфрида Лозе-Вехтлер, Анита Бербер и Валеска Герт, стали пионерами в своем особом направлении авангардного экспрессионизма. Это была их форма протеста”.
Интересно, как Эрдем находит свою отправную точку в каждом сезоне? “Я думаю, что важно продолжать развиваться, как бренд и как личность”, — отвечает Эрдем. “Мой творческий процесс всегда начинается с исследования, построения повествования, и с этого начинается коллекция. Иногда это приводит тебя в неожиданные места.” Неожиданный, но не незнакомый. “Что касается тем, перенесенных из моей последней коллекции runway в эту, то это главы в одних и тех же книгах, поэтому они неизбежно будут связаны друг с другом”, — добавляет Эрдем.
